“如果有第五个时装周能够达到像纽约、伦敦、米兰、巴黎四大时装周的国际高度，必然是上海时装周。”意大利国家时装商会名誉主席Mario Boselli 4月9日出席“上海时装周·海尚国际论坛”时这样说。尽管不少业内人士认为这样的说法有些“过誉”，但显然意大利人Mario Boselli却对上海时装周未来的发展显得很有信心。

　　在当天的论坛上，上海时装周与巴黎时装周签订了战略合作备忘录，这是继去年借助中英文化交流年和米兰世博会的契机与伦敦和米兰时装周签订的战略合作备忘录之后，上海时装周迈向世界第五大时尚周这一目标的重要一步。上海时装周自2003年开始举办，已经走过13个年头。2016上海秋冬时装周于4月8日拉开帷幕，并于16日落幕。

　　模式之变：“即秀即买”与第二秀场的开辟

　　本次时装周担纲开幕大秀的是中国设计师兰玉及其个人品牌LANYU，秀前的静态展、人才扶植计划以及秀后“即看即买”模式等也将成为开幕日当天的亮点。

　　事实上，“即看即买”模式并不新鲜，早在二月份的纽约时装周上，Burberry、Top shop和Vetements等品牌就宣布展示当季已上柜新品，不少设计师也决定推行“即看即买”缩短品牌与消费者的距离。而这个模式在上海时装周上的采用，却是头一回。

　　上海时装周组委会副秘书长吕晓磊在接受采访时表示：“完全的‘即看即买’会把生产和销售一下子拉回了更小的规模，从而造成盲目生产，中国设计师的生产链和环境还没有这么成熟，我们必须要在此基础上尝试新的举措。”

　　本季时装周除了新天地秀场将上演近50场时装发布秀，还在洛克外滩源开辟了第二秀场“LABELHOOD”，以动静结合的“时装演示（Presentation）”，结合音乐、影像、装置等多种艺术形式，展现原创先锋设计，这是国内首创的“时装演示”发布平台。

　　LABELHOOD是一个介于动态的时装周和静态的SHOWROOM之间的模式，9日开幕至11日的三天就吸引了两万多人次，80%观众年龄在25岁左右。“上海时装周这次全新打造这样一个定位于先锋原创时尚的以‘时装演示’形式为时装发布的平台，其实是给了一些独立设计师品牌更多发布形式的选择，也更加丰富和专业细分化了上海时装周本身的发布体系。”吕晓磊说道。

　　“秀场这种形式比较适合相对成熟的品牌。因为作秀的成本非常高。而在LABELHOOD上，年轻设计师可以选择适合自己的场地，选用不是特别昂贵、可以表现自己设计系列的装置增加亲近感，吸引年轻观众。”栋梁的负责人刘馨遐对记者说，“当第二秀场呈现蓬勃的生命力的时候，各个参与方都会感觉到有新鲜血液进入，刺激传统形式求新求变。这是正向的，向前推进的过程。”

　　SHOWROOM的增加和细分

　　4月8日至11日期间，“MODE上海服装服饰展”联合作为分会场的Ontimeshow，共同带来国内外近700个原创设计品牌，共同吸引了近10000人次的专业观众前来观展，其中40%是买家类专业观众。

　　相较去年四月第一季MODE Shanghai共有9家SHOWROOM参加的情形，此次MODE汇集了25家SHOWROOM，可谓是爆发式增长。参与的SHOWROOM品类也更加丰富，囊括设计师品牌珠宝、墨镜、丝巾等各种配件。MODE继续打造以高品质SHOWROOM为集合体的展会特色，并开始纳入行业口碑好的大型展作为分会场，如ONTIMESHOW，已经引起更多国内外行业专业人士和买手的关注。

　　“SHOWROOM的增加能提高独立设计师的活跃度，给很多买手提供更多的采购渠道和机会。”链尚网CEO赵俊浩告诉记者。但选择的增加也意味着取舍的难度加大，TUDOO SHOWROOM的CEO方直认为：“现在国内一些买手店都很年轻，他们面对海量的品牌时，没有足够的经验，抓不准自己到底要买什么。而相比之下，成熟的买手在这种林林总总的SHOWROOM中就显得目的清晰，有条不紊。”

　　本届MODE也吸引了法国著名买手店L？claireur创始人Armand Hadida、和Opening Ceremony买手店创始人Jesse Hudnutt、Carol Song等国外知名买手前来采购。国际买手Lorenzo直接订货包括云凤思儒和刘露，意向订单包括PENG CHEN，陆坤，LEAF XIA的设计作品。而Opening Ceremony的意向订单则包括Peng Chen、Heydey、Atelier Rouge Pekin和Moto Guo的新一季设计。

　　尽管如此，TUDOO的CEO方直认为其他非知名国外买手来上海时装周的主要目的仍然是推广宣传，而不是采购，他说：“国内一些尚未成熟的独立设计师品牌的设计和生产还不成熟。在国外买手店这方面要求很高，对于订单数量和工艺难以满足他们的要求。此外，国外的订货季三月份已经结束，许多国外买手的本季预算已经在3月份用完。在这种情况下，国外买手更看中的应该是国内广阔的市场。”

　　在方直的记忆里，三年前他们最开始做SHOWROOM时买手店大概只有二三十家，现在和他们合作的买手店有400多家。“现在的SHOWROOM确实非常多，不管是在时装周官方日程表上的还是同期分布于全城的外围SHOWROOM。SHOWROOM经济确实处于飞速增长的暴发期，但是未来应该会随着市场终端的需求，以及本身行业的发展需求，进行一些调整，不会一直是上坡路，应该会迎来一个调整期。”吕晓磊对21世纪经济报道记者道。

　　“时堂SHOWROOM”的联合创始人林剑也表示：“这两年国内SHOWROOM从一两家扩大到现在五六十家，未来SHOWROOM会更多，在细分的领域内竞争。国内设计师先把国内市场做扎实了，再到国际市场上，这才是靠谱的。”