时装趋势：OUT还是IN
发表时间：2010-02-26 发表评论
编者按：哈姆雷特说，生存还是毁灭？这是个问题。而如今，对于时装观察家和时尚评论家们来说，时装趋势的生死也成了一个问题。以下就是两位业内人士就此展开的讨论。
OUT:时装趋势没了
克里斯蒂娜·宾克利（美国专栏作家）
大卫·沃尔夫已经分析风格趋势41年了；但不久前，Doneger集团的创意总监沃尔夫先生，站在一个满是零售业管理人员的房间里，告诉他们：“不再有趋势了，一切都是时髦的。”
甚至时尚媒体在为2月11日开始的纽约时装周趋势的狂欢积极做准备时，许多观察家认为沃尔夫先生是正确的：在时装中，我们已经走到了潮流作为导向束缚的尽头。“必备”正在连接特定的款式———战壕式风衣！单肩礼服！金属色！这无异于是种营销策略。
过去五年，战壕式风衣一直流行，并且在明年也将是热点。事实上，这是一个安全的赌注，在2月份的T型台上我们将看到每一种可能的裙长、裤腿的宽度和衬衫的剪裁，有时甚至在同一场秀中展示全部。
与其为裙子的长度或本季的轮廓大惊小怪，人们现在宁愿以他们自己乐见的方式着装，选择那种夸赞自己的体形和适合他们生活方式的外观。我们中的大多数以其社会群体或职业来着装，而不是流行趋势，用衣服传递我们是谁的信息。
高科技行业的一位行政长官可穿GAP的斜纹棉布裤和运动夹克去工作，而投资银行的业务主管则忠于自己的杰尼亚西装。其他人的着装根据各自部族的习俗：如果你不打扮成朋克，你甚至不知道这是一种风格（会认为是19世纪穿着带有怀表的皮马甲的疯狂科学家）。
曾经有一段时间，奢侈品零售商内曼·马库斯百货（Neiman Marcus）和波道夫·古德曼百货（Bergdorf Goodman）的斯坦利·马库斯和安德鲁·古德曼决定女性每季会买什么。这要回到书呆子们不酷的那个时代，出于某种原因，一位女士的大衣必须比她的裙子长。无论她们是否想穿超短裙，赶时髦的女性买到的只有这种时装。虽然时装变了，但首要的趋势并没有变：直到几年前，不自重的青少年还会因穿了错的水洗牛仔而被抓。看老电影的部分乐趣是看到了有趣的老时装。
现在，对我来说，最老的电影时装看起来很漂亮，从20世纪40年代影片《费城故事》里凯瑟琳·赫本穿的瑟瑟作响的男式剪裁的裤子，到1963年的影片《粉红豹》中那些包身的滑雪紧身裤。
“趋势被稀释了。”洛杉矶二手服装店“我们穿着的方式”的店主多丽丝·雷蒙德说，“在过去20年里，设计师一直从每个可能的时装时期中获取灵感。”
近十年对风格的共识正在分裂，因为工作场所变得更加随意，高科技等领域有追求自己的服饰守则。与此同时，年轻的明星们在拥戴一种混搭美学。“这个行业正在瓦解，反映出消费者创造自己风格的愿望。”标准普尔股票研究消费者支配零售业领域的主管玛丽·德里斯科尔说。
Zara、H＆M和Forever21这些为“快速时尚”做出贡献的零售商，通过服饰外观攫取他们的领地。上周在纽约H＆M店销售货架上陈列着花卉图案的模糊印花的宽松上衣，它是基于去年9月秀场上展示的设计师作品的外观。当这些设计师自己设计的服装在今年3月进入商店时，H＆M的消费者很可能认为，原件有一种似曾相识的感觉。T型台上的外观现在轻易地接近了所有人，但他们的标记也消失得快得多。
在2010年，我欢迎民主的时装作为现有的种种利益之一。但它可能是一件令时装业头痛的事情，时装业曾经可以依靠的趋势用来吸引消费者，并且始终保持一种趋势定位的基础结构以找出谁将购买什么。预测趋势“每年更具挑战性”，时装顾问网站Stylesight的分析师莎伦·格劳巴德说：“以更少的‘必备’的款式，零售商和设计师必须加倍努力。”
一些新的零售商正在让消费者指定服装细节。“时装历来是这种自上而下的行业，但我们看到技术可让消费者选择他们自己的细节。”在2008年推出订制牛仔裤和衬衫的旧金山零售商IndiCustom营销总监阿比·霍尔茨说。IndiDenim品牌让购物者选择订制牛仔裤的面料、裤腿形状、口袋和其他细节。
但还有一个是趋势越来越占主导地位的时装细分市场———男装。有褶皱的out（不流行）了，整洁、平坦的裤子在流行。《男装百科全书》作者兼“问问安迪”网站的创始人安迪·吉尔克里斯特说：“看来，设计师和零售商正试图让男人陷入那种‘老妇女’的时装趋势周期。”
IN:为何时装潮流永不亡
梅利莎·施韦格（美国自由撰稿人、编辑）
时装潮流死了吗？什么！
《华尔街日报》报道说，根据各种时装老手的观点，潮流趋势已经不再时髦了。
等等，这是否意味着我们可以做的只是收拾行李回家？
事实上，我认为趋势比以往更盛行。所不同的是，在今天的文化中，我们有幸无须为了赶时髦遵循一种单一的潮流。
在21世纪，保持对趋势的清醒认识，不再意味着一个穿着某个设计师品牌的服装或者从头到脚一种外观，而是混合高和低、男性和女性、预科生和前卫，这不是一种趋势和自然而然形成的。
《华尔街日报》称：“与其为裙子的长度或本季的轮廓大惊小怪，人们现在宁愿以他们自己乐见的方式着装，选择那种夸赞自己的体形和适合他们生活方式的外观。”但是，这并不意味着我们中间的时尚意识将停止关注最新的比例、面料和色彩。
“趋势被稀释了。”洛杉矶二手服装店“我们穿着的方式”的店主多丽丝·雷蒙德对该报说，“在过去20年里，设计师一直从每个可能的时装时期中获取灵感。”
虽然我同意她的话中有关灵感的这部分，毕竟只要看看过去几季秀场，充斥着从20世纪80年代到摩登风格的各种即兴重复，就知道她是在暗指什么；但它并不意味着所有的设计师只是美其名曰的模仿者。
上一季，包括巴伦夏加（Balenciaga）和罗达特（Rodarte）发布，具有创新的结构、未来感的面料和无与伦比的工艺特色。
是的，流行趋势具有指示性和反复；但同时，新的趋势突然出现，从视觉上直观地反映我们周围的世界。
《华尔街日报》责备快速时尚零售商如H＆M、Topshop和Zara，它们从T型台获取趋势，以少得多的价格并在实际设计师的产品进入商店之前很早就来销售它们，这样做是加速毁掉趋势。
但这些更便宜的服装连锁店做得不是正好相反吗？实际上，他们通过使之易于大众接受而在普及趋势。虽然我不宽恕任何对一个原版设计的复制；但本季最热门的外观的灵感，或者我所说的趋势，已经由高端的设计师们生产出来了。你无须再是一位看起来像正好从《时尚》杂志的页面中走出来的纽约上东区的女继承人。
时装的民主可能是新的潮流，并且有一种在这里逗留；但这并不意味着趋势的消亡，因为我们了解它们。
拿我来说，等不到2月举行的时装周，我就禁不住要看，在一个品牌新的十年开始时会用什么潮流趋势来打扮人们，即使这些潮流中许多的灵感汲取自过去几十年甚至几百年。
你如何解释金球奖颁奖礼上3位大牌女演员都穿着同样的紫色调的礼服？这不证明潮流趋势生气勃勃吗？
OUT:时装趋势没了
克里斯蒂娜·宾克利（美国专栏作家）
大卫·沃尔夫已经分析风格趋势41年了；但不久前，Doneger集团的创意总监沃尔夫先生，站在一个满是零售业管理人员的房间里，告诉他们：“不再有趋势了，一切都是时髦的。”
甚至时尚媒体在为2月11日开始的纽约时装周趋势的狂欢积极做准备时，许多观察家认为沃尔夫先生是正确的：在时装中，我们已经走到了潮流作为导向束缚的尽头。“必备”正在连接特定的款式———战壕式风衣！单肩礼服！金属色！这无异于是种营销策略。
过去五年，战壕式风衣一直流行，并且在明年也将是热点。事实上，这是一个安全的赌注，在2月份的T型台上我们将看到每一种可能的裙长、裤腿的宽度和衬衫的剪裁，有时甚至在同一场秀中展示全部。
与其为裙子的长度或本季的轮廓大惊小怪，人们现在宁愿以他们自己乐见的方式着装，选择那种夸赞自己的体形和适合他们生活方式的外观。我们中的大多数以其社会群体或职业来着装，而不是流行趋势，用衣服传递我们是谁的信息。
高科技行业的一位行政长官可穿GAP的斜纹棉布裤和运动夹克去工作，而投资银行的业务主管则忠于自己的杰尼亚西装。其他人的着装根据各自部族的习俗：如果你不打扮成朋克，你甚至不知道这是一种风格（会认为是19世纪穿着带有怀表的皮马甲的疯狂科学家）。
曾经有一段时间，奢侈品零售商内曼·马库斯百货（Neiman Marcus）和波道夫·古德曼百货（Bergdorf Goodman）的斯坦利·马库斯和安德鲁·古德曼决定女性每季会买什么。这要回到书呆子们不酷的那个时代，出于某种原因，一位女士的大衣必须比她的裙子长。无论她们是否想穿超短裙，赶时髦的女性买到的只有这种时装。虽然时装变了，但首要的趋势并没有变：直到几年前，不自重的青少年还会因穿了错的水洗牛仔而被抓。看老电影的部分乐趣是看到了有趣的老时装。
现在，对我来说，最老的电影时装看起来很漂亮，从20世纪40年代影片《费城故事》里凯瑟琳·赫本穿的瑟瑟作响的男式剪裁的裤子，到1963年的影片《粉红豹》中那些包身的滑雪紧身裤。
“趋势被稀释了。”洛杉矶二手服装店“我们穿着的方式”的店主多丽丝·雷蒙德说，“在过去20年里，设计师一直从每个可能的时装时期中获取灵感。”
近十年对风格的共识正在分裂，因为工作场所变得更加随意，高科技等领域有追求自己的服饰守则。与此同时，年轻的明星们在拥戴一种混搭美学。“这个行业正在瓦解，反映出消费者创造自己风格的愿望。”标准普尔股票研究消费者支配零售业领域的主管玛丽·德里斯科尔说。
Zara、H＆M和Forever21这些为“快速时尚”做出贡献的零售商，通过服饰外观攫取他们的领地。上周在纽约H＆M店销售货架上陈列着花卉图案的模糊印花的宽松上衣，它是基于去年9月秀场上展示的设计师作品的外观。当这些设计师自己设计的服装在今年3月进入商店时，H＆M的消费者很可能认为，原件有一种似曾相识的感觉。T型台上的外观现在轻易地接近了所有人，但他们的标记也消失得快得多。
在2010年，我欢迎民主的时装作为现有的种种利益之一。但它可能是一件令时装业头痛的事情，时装业曾经可以依靠的趋势用来吸引消费者，并且始终保持一种趋势定位的基础结构以找出谁将购买什么。预测趋势“每年更具挑战性”，时装顾问网站Stylesight的分析师莎伦·格劳巴德说：“以更少的‘必备’的款式，零售商和设计师必须加倍努力。”
一些新的零售商正在让消费者指定服装细节。“时装历来是这种自上而下的行业，但我们看到技术可让消费者选择他们自己的细节。”在2008年推出订制牛仔裤和衬衫的旧金山零售商IndiCustom营销总监阿比·霍尔茨说。IndiDenim品牌让购物者选择订制牛仔裤的面料、裤腿形状、口袋和其他细节。
但还有一个是趋势越来越占主导地位的时装细分市场———男装。有褶皱的out（不流行）了，整洁、平坦的裤子在流行。《男装百科全书》作者兼“问问安迪”网站的创始人安迪·吉尔克里斯特说：“看来，设计师和零售商正试图让男人陷入那种‘老妇女’的时装趋势周期。”
IN:为何时装潮流永不亡
梅利莎·施韦格（美国自由撰稿人、编辑）
时装潮流死了吗？什么！
《华尔街日报》报道说，根据各种时装老手的观点，潮流趋势已经不再时髦了。
等等，这是否意味着我们可以做的只是收拾行李回家？
事实上，我认为趋势比以往更盛行。所不同的是，在今天的文化中，我们有幸无须为了赶时髦遵循一种单一的潮流。
在21世纪，保持对趋势的清醒认识，不再意味着一个穿着某个设计师品牌的服装或者从头到脚一种外观，而是混合高和低、男性和女性、预科生和前卫，这不是一种趋势和自然而然形成的。
《华尔街日报》称：“与其为裙子的长度或本季的轮廓大惊小怪，人们现在宁愿以他们自己乐见的方式着装，选择那种夸赞自己的体形和适合他们生活方式的外观。”但是，这并不意味着我们中间的时尚意识将停止关注最新的比例、面料和色彩。
“趋势被稀释了。”洛杉矶二手服装店“我们穿着的方式”的店主多丽丝·雷蒙德对该报说，“在过去20年里，设计师一直从每个可能的时装时期中获取灵感。”
虽然我同意她的话中有关灵感的这部分，毕竟只要看看过去几季秀场，充斥着从20世纪80年代到摩登风格的各种即兴重复，就知道她是在暗指什么；但它并不意味着所有的设计师只是美其名曰的模仿者。
上一季，包括巴伦夏加（Balenciaga）和罗达特（Rodarte）发布，具有创新的结构、未来感的面料和无与伦比的工艺特色。
是的，流行趋势具有指示性和反复；但同时，新的趋势突然出现，从视觉上直观地反映我们周围的世界。
《华尔街日报》责备快速时尚零售商如H＆M、Topshop和Zara，它们从T型台获取趋势，以少得多的价格并在实际设计师的产品进入商店之前很早就来销售它们，这样做是加速毁掉趋势。
但这些更便宜的服装连锁店做得不是正好相反吗？实际上，他们通过使之易于大众接受而在普及趋势。虽然我不宽恕任何对一个原版设计的复制；但本季最热门的外观的灵感，或者我所说的趋势，已经由高端的设计师们生产出来了。你无须再是一位看起来像正好从《时尚》杂志的页面中走出来的纽约上东区的女继承人。
时装的民主可能是新的潮流，并且有一种在这里逗留；但这并不意味着趋势的消亡，因为我们了解它们。
拿我来说，等不到2月举行的时装周，我就禁不住要看，在一个品牌新的十年开始时会用什么潮流趋势来打扮人们，即使这些潮流中许多的灵感汲取自过去几十年甚至几百年。
你如何解释金球奖颁奖礼上3位大牌女演员都穿着同样的紫色调的礼服？这不证明潮流趋势生气勃勃吗？
稿件来源：中国服饰报
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