快时尚十大品牌展开千店混战 部分或将被淘汰
自2007年快时尚品牌H&M在上海开出第一家门店以来，我国市场进入快时尚时代已有七年之久。联商网最新统计数据显示，截至2014年12月31日，包括优衣库、H&M、Zara、GAP、C&A等在内的10大快时尚品牌总门店数已经达到了1136家。
在此背景下，国外快时尚品牌之间的竞争，以及和本土快时尚品牌的竞争日趋白热化。
有业内人士表示，以目前快时尚品牌的数量以及竞争情况来看，单靠某个特质发展的时代已经过去。行业“混战期”状态下，部分品牌将被淘汰，未来或许只剩下四五家有差异化特点的品牌来分食市场。
快时尚扩张步伐加快
1月16日，中国商务部国际贸易谈判代表钟山会见了Zara品牌母公司西班牙Inditex集团总裁帕布罗伊斯拉。
在见面会上，帕布罗伊斯拉表示，今年Inditex集团旗下的所有品牌将在中国60多个城市总计开设500多家店铺，并且将继续进行实体店和网上店铺一体化计划。
而就在2014年，以Zara、H&M、优衣库等为代表的国际快时尚品牌开始大势扩张。
联商网的最新统计显示，截至2014年12月31日，优衣库新开店86家，门店总数达到343家，H&M开店60家，门店总数达到236家；Zara新开店12家，门店总数达到149家；无印良品新开店28家，门店总数达128家；GAP新开店23家，门店总数达94家；C&A新开店9家，门店达到64家；U&R新开店26家，门店达到55家。此外，MANGO、NewLook、Forever21的门店总数分别为40家、19家、8家。
2013年，优衣库的门店总数为257家；H&M的门店总数达到176家；GAP的门店总数为71家；Zara的门店总数为137家。
有业内人士直言，目前，几乎每一家新开业的快时尚门店，背后都伴随着一家购物中心的开业。快时尚品牌的快速扩张并不是无缘由的，可以说是目前整个商业地产市场过热的产物。
九派咨询管理总经理邵立刚表示，在中国市场，快时尚的发展空间还非常大。这些品牌还没有真正往更为下线的市场走，目前基本是跟着购物中心的布局在开店。
市场竞争步入混战期
由此来看，在2014年，快时尚品牌已成为服装界为数不多的亮点。也因为如此，上市不久的拉夏贝尔也放言要做“中国版Zara”。
“都在向快时尚靠，但是很多品牌的管理精细化程度还不是十分到位。”邵立刚如此表示。
在邵立刚看来，一些快时尚品牌，目前除了门店数量发生巨大变化外，本质上的变化仍旧不大。
“快时尚也开始出现被淘汰者，一些企业未来能否继续在中国生存，很难说。”邵立刚介绍，目前，优衣库门店数量在往上走，新进入者Forever21这两年也是在扩张，相比而言，Zara和H&M的变化则比较小。
一位业内人士表示，此前，这些快时尚品牌各自有其擅长的领域进行发展，依靠时尚、品质出位，但随着越来越多品牌进入，较为明显的界限已经被打破，开始进入混战的格局。“单靠某个特质发展的时代已经过去，这也是一个好事，有一部分运营不好的品牌肯定会被淘汰掉，外资快时尚品牌存在四五个是正常的，他们会借助差异性来分食中国市场。”
国内品牌怎么走才会有属于自己的“快时尚”?邵立刚告诉记者，目前，低端快时尚的发展速度还不错，尤其是一部分“抓现货”的商号品牌：自己不做生产，到市场上去拿很多品牌然后在自己开的卖场集中销售，价位较低，特点在于周转快。“新的商号品牌在不断涌现，他们的盈利情况都还不错，但越往高处发展阻力越大。”
在此背景下，国外快时尚品牌之间的竞争，以及和本土快时尚品牌的竞争日趋白热化。
有业内人士表示，以目前快时尚品牌的数量以及竞争情况来看，单靠某个特质发展的时代已经过去。行业“混战期”状态下，部分品牌将被淘汰，未来或许只剩下四五家有差异化特点的品牌来分食市场。
快时尚扩张步伐加快
1月16日，中国商务部国际贸易谈判代表钟山会见了Zara品牌母公司西班牙Inditex集团总裁帕布罗伊斯拉。
在见面会上，帕布罗伊斯拉表示，今年Inditex集团旗下的所有品牌将在中国60多个城市总计开设500多家店铺，并且将继续进行实体店和网上店铺一体化计划。
而就在2014年，以Zara、H&M、优衣库等为代表的国际快时尚品牌开始大势扩张。
联商网的最新统计显示，截至2014年12月31日，优衣库新开店86家，门店总数达到343家，H&M开店60家，门店总数达到236家；Zara新开店12家，门店总数达到149家；无印良品新开店28家，门店总数达128家；GAP新开店23家，门店总数达94家；C&A新开店9家，门店达到64家；U&R新开店26家，门店达到55家。此外，MANGO、NewLook、Forever21的门店总数分别为40家、19家、8家。
2013年，优衣库的门店总数为257家；H&M的门店总数达到176家；GAP的门店总数为71家；Zara的门店总数为137家。
有业内人士直言，目前，几乎每一家新开业的快时尚门店，背后都伴随着一家购物中心的开业。快时尚品牌的快速扩张并不是无缘由的，可以说是目前整个商业地产市场过热的产物。
九派咨询管理总经理邵立刚表示，在中国市场，快时尚的发展空间还非常大。这些品牌还没有真正往更为下线的市场走，目前基本是跟着购物中心的布局在开店。
市场竞争步入混战期
由此来看，在2014年，快时尚品牌已成为服装界为数不多的亮点。也因为如此，上市不久的拉夏贝尔也放言要做“中国版Zara”。
“都在向快时尚靠，但是很多品牌的管理精细化程度还不是十分到位。”邵立刚如此表示。
在邵立刚看来，一些快时尚品牌，目前除了门店数量发生巨大变化外，本质上的变化仍旧不大。
“快时尚也开始出现被淘汰者，一些企业未来能否继续在中国生存，很难说。”邵立刚介绍，目前，优衣库门店数量在往上走，新进入者Forever21这两年也是在扩张，相比而言，Zara和H&M的变化则比较小。
一位业内人士表示，此前，这些快时尚品牌各自有其擅长的领域进行发展，依靠时尚、品质出位，但随着越来越多品牌进入，较为明显的界限已经被打破，开始进入混战的格局。“单靠某个特质发展的时代已经过去，这也是一个好事，有一部分运营不好的品牌肯定会被淘汰掉，外资快时尚品牌存在四五个是正常的，他们会借助差异性来分食中国市场。”
国内品牌怎么走才会有属于自己的“快时尚”?邵立刚告诉记者，目前，低端快时尚的发展速度还不错，尤其是一部分“抓现货”的商号品牌：自己不做生产，到市场上去拿很多品牌然后在自己开的卖场集中销售，价位较低，特点在于周转快。“新的商号品牌在不断涌现，他们的盈利情况都还不错，但越往高处发展阻力越大。”
稿件来源：每日经济新闻
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