随着租金不断上涨，受庞大实体门店的拖累，西班牙快时尚巨头Zara开始被质疑转身太慢。

　　Zara母公司Inditex CEO Pablo Isla周二在《华尔街日报》举办的活动上似乎做出了回应，他指出Zara直到2010年后才进入电商领域，其定位和方向更加明确，虽然旗下品牌进入电商领域较晚，但这让集团少走了很多弯路，“这一切如果发生在10年前将会非常不同。”目前，Zara还在中国试行送货上门服务，未来或将扩展到其它市场。

　　Pablo Isla还强调，尽管公司的决策依据算法和数据，但还会听取门店经理的意见，在管理数据的同时不会失去人性化。集团目前在葡萄牙和西班牙生产产品，并在那里开设了很多配送中心，行业普遍认为Zara上新速度块使其比竞争对手拥有更多优势。目前，Zara还在中国试行送货上门服务，未来或将扩展到其它市场。

　　值得关注的是，2018财年，电商渠道成为该集团业绩最主要的增长动力，来自该渠道的销售额增幅为27%，占总收入的12%，约合32亿欧元，但远逊于2017财年41%的强劲增长。

　　管理咨询公司OC＆C Strategy Consultants的合伙人Coye Nokes早前表示，Zara与服装同业的数字化相比已落后，线上销售额的占比仅12%，而其竞争对手的线上销售额平均占比均在20%至30%之间。

　　但Zara在中国并非高枕无忧。

　　有分析人士指出Zara在中国市场正面临威胁 ，而主流观点可能尚未注意到。首先，中国的电子商务和O2O（线上到线下）可能会削弱这家快时尚巨头的传统优势。

　　首先，与消费者接触的方式正在改变。消费不再仅仅是走进一家商场，然后进入一家不错的商店，现在消费体验已经变成商场商店与智能手机及线上生态系统的组合。这种线下与线上混合的模式最终会演变成什么样尚未可知，但中国的零售业是其最大的目标之一。

　　另外，服装供应链受到了新技术的影响，甚至可能会发生变革。这就带来了这样一个问题：快时尚全球运营模式能否通过技术进行重新改造？中国公司能否通过技术获得快时尚巨人的传统优势？从这几年的天猫双11数据也可以看出，Zara并没有任何优势，被同业竞争对手和一些国内服饰品牌远远抛在后面。

　　中国的时尚周期已经很快，服饰品牌实际上大部分纺织生产是在中国进行的，因此，也无法确定Zara能否在中国保持较高的收入和总利润率，全球其他地方的总利润率一般为60%。 有另外的角度分析指出，总部位于西班牙的Inditex集团管理模式过于舒缓，Zara在西班牙长久以来都经营良好，这会导致自满情绪的滋生，或许无法适应竞争激烈的中国市场。