在日本卖天价 在国内没销路

　　在北京近乎北郊的天通苑居民社区里，王浩然和他的团队租用了其中一间民房办公。“在北京的团队主要致力于研究和推广缂丝，方便参加各种学术活动。”王浩然对记者说到。很显然，王浩然清楚地认识到，如果还是待在南通，他的家族也许会因为缂丝变成一潭死水。

　　缂丝可以说是中国面料中最高级的技法，在唐宋时代尤其盛行。缂丝在清朝嘉庆、道光之后开始衰落，一度无人从事这一行业。1949年后，缂丝厂家集中在苏州、南通、杭州，主要接受日本的订单，向日本出口和服腰带和贵袈衣(高档礼服性袈裟)，腰带每条在日本售价2万~3万元，贵袈衣在日本每件高达人民币数百万元。至于国内，缂丝的用途基本绝迹，只有少数例外，基本上是应文物部门之邀复制皇家礼服，目的是为了还原历史，比如2009年苏州缂丝工艺大师王嘉良为故宫博物院修复了数件清代龙袍。

　　虽然缂丝制品在日本能够卖出天价，但由于日本人垄断销售渠道，每件订单国内的工厂获利并不多。“这就是赤裸裸的剥削。”王浩然向记者说到，这种不平等的交易让他感到愤愤不平。王浩然是这个缂丝家族中最年轻的一辈人，他的爷爷是宣和缂丝研制所所长王玉祥。王玉祥在1979年进入南通工艺美术研究所从事缂丝工艺，是目前全国仅有的七八个可以独立设计画稿的缂丝大师之一。“在最辉煌的时期，家里有200多工人，还不算在农闲的时候才来的工人。”王浩然向记者说到。但随着日本经济滑坡，这种不平等的交易也出现了危机，来自日本的订单越来越少。“到现在缂丝真正能养活的不足20个人，在之前最惨的时候有来逼债的人，他们用什么手段的都有。”

　　走投无路 死马当活马医

　　据王玉祥回忆，30多年来，他培养了超过200个缂丝工人，但其中许多人因为耐不住寂寞离开了。制作一幅好的缂丝作品，要坚持半年甚至一年，才能看到一点点大的进度。一个18岁开始学习缂丝、60岁退休的工人，一生中最多也只能感受到二十几次“大功告成”的喜悦。在宣和缂丝研制所里，两名资深织工已经跟随他26年，其余的也都有超过10年的经验，但再往下就很少见到年轻的面孔。