不承认“打脸“,韩都衣舍“新零售”走到线下开店
发表时间:2018-07-25     发表评论

​  线上正在保持快速增长、线上线下加速融合,已经成为我国消费领域一大新亮点。

  而曾经许诺绝不进军线下的韩都衣舍,也在今年5月初,联手天猫欢聚日在杭州开设了第一家“线下实体店”,打破了该承诺。

  这样的举动看起来似乎有点“打脸”,但韩都衣舍CEO赵迎光说:“此次线下活动,打的不是自己的脸,而是某些抱着传统渠道思维,问题没搞清楚就一味唱衰快时尚的人的脸。”

  赵迎光:新零售不仅仅是从线上走到线下

  除了阿里之外,在国内提新零售最多的都是传统线下品牌,尤其是一些卖的不好的线下品牌。

  他们以为,从线下走到线上就是新零售了,还把这当做能够起死回生的灵丹妙药。这是一件很可悲的事情。

  关于新零售的定义,提出概念的阿里是这么说的:新零售是以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售业态。

  以消费者体验为中心,这不是从线下走到线上就可以解决的。你要真的在乎他们在乎什么才可以。

  举个例子,西班牙一家快时尚品牌原来消费者体验是很不错的,那时候他们赖以成名的是由选款师精挑细选出的“时装周款”,消费者很喜欢这样的卖点,距离感产生了消费需求。

  但是现在,时尚界的规则都变了,Gucci都一直在找网红和KOL跨界甚至恶搞,这时候你还能为消费者提供一些什么新鲜的体验呢?

  许多快时尚品牌没有想到的,奢侈品品牌想到了,就像快闪店。Gucci和Channel这两年又开咖啡店又开面包店,“不卖包包卖面包。”

  不懂得什么是消费者体验的人是无法理解这种动作的。他们没有说自己是新零售,但做的就是新零售的事情。

  赵迎光说,“韩都衣舍要做的,就是这样的新零售品牌。正因为此,我们认为只要坚持这样的理念,韩都衣舍就能成为国内首家新零售服饰品牌。”

  赵迎光:线上数据驱动是新零售的重点之一

  自2012年以来韩都衣舍就自主研发了一套以爆、旺、平、滞算法为驱动的C2B运营模型。简单来说就是:

  1)对于很多服装企业来说,一个季度中,爆款、旺款、平滞款的比例会决定你的总销售额、利润率和库存积压。

  2)剩下的问题是如何判断每件货品是属于其中哪一类。

  举个例子,西班牙一家快时尚品牌的策略是低补货,少降价,而Gucci正相反。前者需要很快的更新速度,爆款卖的再好,我不去追,因为可能会导致积压。

  那后者呢,爆款追到死,追到全场3折才算完。这是什么东西导致的?就是人很难判断这个世界对某件商品的需求量有多大。

  3)而韩都衣舍的这套系统可以针对商品上架后的各项运营指标(单品销售件数、毛利额、转化率、消费者评价、购物车数量、剩余库存等),按照一定算法进行商品的动态排名分析。

  商品上架后只需3到5天,运营人员就可以迅速判断,这个产品是否需要参加活动,应在店铺中安排什么样的展示位置,是否要促销,是否要调整价格?等等等等。它贯穿起了韩都衣舍的所有环节。

  在这套系统的帮助下,韩都衣舍的季度售罄率通常都会高达95%以上,而服装行业的平均售罄率仅有60%。

  而推动韩都衣舍的也正是这种“以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售业态”。

  论购物习惯趋势,人越来越懒越来越依赖电商;论成本效率,传统零售不如电商。

  即便是新零售无法摆脱线下,但新零售高度依赖技术,传统零售依然做不过阿里京东。

  那么零售品牌未来线上线下的布局究竟会怎样?韩都衣舍CEO赵迎光将于8月28日,在第十届派代年会上,与您面对面交流,这样的机会,可不要错过了。

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稿件来源:创业家
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